柔軟的盔甲：膨脹美學(xué)如何催化羽絨服實現(xiàn)復(fù)興

核心內(nèi)容

(相關(guān)資料圖)

1、羽絨服在70年代突破戶外場景，從而在城市中實現(xiàn)大規(guī)模普及，可能與西方世界兩次石油危機存在關(guān)聯(lián)——實用主義“扭曲”了公眾審美。此后，羽絨服相繼受益于80年代的健美文化與90年代的嘻哈文化。進入本世紀(jì)以來，或是由于Y2K美學(xué)的興盛，羽絨服與時尚主流的關(guān)聯(lián)度日益微弱，直至2016年，Demna Gvasalia通過將羽絨服重新拉入主流視野扭轉(zhuǎn)了這一局面。

2、Oversized廓形讓消費者看起來充滿力量，1980年代女性希望被看到和被認(rèn)可。巨大廓形風(fēng)格源自健身文化，寬肩西裝強化了公眾理想中的超級英雄式身材。

3、后疫情時代羽絨服的炙手可熱被視為一種創(chuàng)傷后應(yīng)激生理反應(yīng)。穿戴占據(jù)更多空間的鞋服能夠使人們難以靠近，這有助于以一種非攻擊性的方式保持社交距離。通過以一種更加柔軟、更為溫和的方式包裹身體，“貼身保護者”讓消費者感到安全。同時，質(zhì)地輕盈意味著它無法像關(guān)于新冠疫情、政治動蕩和經(jīng)濟不確定性的新聞那樣進一步壓垮我們。

波司登于11月24日公布的2022/23財年中期報告顯示，即使在行業(yè)形勢愈發(fā)復(fù)雜嚴(yán)峻、服裝企業(yè)普遍增長疲軟的背景下，公司仍然得以實現(xiàn)逆勢增長。 報告期內(nèi)，集團收入同比提升14.1%至約人民幣61.8億元，品牌羽絨服毛利率上升至63.6%。在過去五年中，波司登復(fù)合增長率高達(dá)18.9%。

從長期視角來看，羽絨服的復(fù)興并非只建立在“保暖功能性提升”之上，經(jīng)濟、社會思潮和審美的變遷也使羽絨服成為“時尚”的一部分，變身“柔軟的盔甲”。

01 能源危機扭曲大眾審美：睡袋大衣如何引領(lǐng)羽絨服突破戶外場景

羽絨在服裝中的使用至少能夠追溯至數(shù)千年以前。北美部落曾將鳥羽作為宗教儀式的一部分，美洲原住民頭頂?shù)腤ar Bonnets便由鷹毛制成。加拿大西北部居民Caribou Innuit的鴨絨派克大衣代代相傳，以確保獵人在惡劣天氣中保持溫暖。 澳大利亞登山運動愛好者George Finch被普遍認(rèn)為是現(xiàn)代羽絨服行業(yè)之父。盡管羽絨此前在服裝和帽子中僅用于裝飾，但在1922 年，正是該材料的應(yīng)用幫助Finch首次登上珠穆朗瑪峰（Mount Everest），這款為探險而定制的亮綠色外衣被稱為“鴨絨外套”（Eiderdown Coat）。

△ 左圖：Innuit服裝由動物皮毛和羽毛制成；右圖：George Finch（來源：Britannica，The Sydney Morning Herald）

1935年，美國戶外冒險人士Eddie Bauer在仲冬釣魚時因體溫過低險些喪命。此次意外讓Bauer意識到市場上缺乏足夠輕便保暖、同時防水的夾克，以充分保護人體免受低溫以及其他惡劣氣候的影響。在與多個鵝絨供應(yīng)商進行交流后，第一件羽絨服Skyliner于次年誕生，并在1940年獲得專利。

△ 1938年Eddie Bauer（來源：L’Officiel）

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1937年，英裔美籍時裝設(shè)計師Charles James憑借一款名為Pneumatic Jacket的絎縫羽絨緞面晚裝夾克使原本基于實用主義的羽絨服躋身奢華時尚。不過， 受制于舒適性，James預(yù)測該服裝在時尚界很難變得重要。

△ Pneumatic Jacket（來源：AnOther，Vogue）

1952年，旨在為法國和意大利滑雪和登山愛好者提供裝備的Moncler在法國阿爾卑斯山誕生。上世紀(jì)50、60年代，絎縫絲綢睡衣——一種可穿戴的鴨絨被，開始流行， 但是僅限于室內(nèi)場景，其與2015年Céline秋冬時裝秀上推出的披肩并無二致。

時至1973年，紐約設(shè)計師 Norma Kamali 推出的睡袋大衣風(fēng)靡一時。該設(shè)計被歸結(jié)于Kamali離婚后在紐約州北部參加的一次野營旅行。 由于8月天氣轉(zhuǎn)冷，這位設(shè)計師半夜離開帳篷時將睡袋裹在肩上，“我走進樹林時不禁感概，這件外套太棒了，于是我回到家，拿起睡袋，絲毫沒有浪費地裁剪出一件外套”。

△左圖：Céline AW15；右圖：Norma Kamali于1973年推出睡袋大衣（來源：Vogue）

本文作者認(rèn)為， 羽絨服在70年代突破戶外場景、在城市中真正實現(xiàn)大規(guī)模普及，可能與西方世界兩次石油危機（1973年、1979年） 存在關(guān)聯(lián)——實用主義“扭曲”了公眾審美。事實上，這一假設(shè)在Vox于2019年10月發(fā)布的文章中似乎得以印證，“睡袋大衣一銷而空，Elton John、Cher和Elizabeth Montgomery等娛樂圈人士均以該造型示眾， 當(dāng)Jimmy Carter總統(tǒng)在1973年出臺節(jié)能計劃，睡袋大衣被視為室內(nèi)穿著的東西” 。

或許正因如此， 長款派克大衣的爆發(fā)式流行甚至涉及經(jīng)濟學(xué)——不少學(xué)者視其為厄運即將降臨的跡象。The Los Angeles Times曾于1976年指出，“ 如今人們似乎正在拋棄輕浮的東西，轉(zhuǎn)而支持任何實用的東西——就像他們正在為迎接一場巨型災(zāi)難做準(zhǔn)備……巴黎時裝設(shè)計師Paco Rabanne認(rèn)為，‘女性已經(jīng)開始以‘難民’形象出現(xiàn)，她們穿著實用的衣服，把所有東西都堆在萬能夾克下面——這意味著第三次世界大戰(zhàn)將在1983年打響’”。

49年后的今天，繼伴隨公共衛(wèi)生危機而至的經(jīng)濟災(zāi)難之后，能源危機再度蒞臨西方世界， 實用主義或許正在、甚至已經(jīng)“扭曲”公眾審美。正是在此背景下，波司登即便在艱難的2022年仍然得以實現(xiàn)逆風(fēng)而行。

02 嘻哈文化與運動風(fēng)潮推動羽絨服實現(xiàn)復(fù)興

值得注意的是，2022年的能源危機尚未開啟，睡袋大衣早已重新變得流行。 時尚，尤其是街頭時尚，幾乎成為一場鞋服尺寸大小和比例夸張程度的比賽。2019年9月，Balenciaga在巴黎的時裝秀上發(fā)布的羽絨服比例夸張、肩膀高聳，模特看起來像極了Despicable Me中的Gru。

△左圖：2017年Kylie Jenner與Phillip Plein參加時裝周；右圖：2019年Andre Leon Talley身著Norma Kamali睡袋大衣（來源：Seventeen，Vox）

△左圖：Raf Simon AW16；右圖：Balenciaga SS20（來源：Lyst，Vogue）

隨著外套廓形愈發(fā)膨脹成為文化現(xiàn)象，關(guān)于Oversized外套的Meme在西方社交媒體上得到廣泛傳播，借以戲虐地描述“體積”失控的街頭時尚。2018年，Vogue France甚至引用了Kendall Jenner夸張比例外套Meme。

△ Kendall Jenner夸張比例外套Meme（來源：The Mirror，Vogue France）

事實上， 繼70年代實用主義抬頭致使睡袋外套脫銷之后，羽絨服相繼受益于80年代的健美文化（參見下文） 與90年代的嘻哈文化。然而， 自MaisonMartinMargiela和Alexander McQueen于1999年——正值科技泡沫破滅之際各自推出羽絨服以來，或是由于Y2K美學(xué)的興盛，羽絨服與時尚主流的關(guān)聯(lián)度日益微弱，直至2016年。

△ Maison Martin Margiela Duvet Coat，即羽絨被大衣（來源：Rare Books Paris）

△左圖：Maison Margiela 1999；右圖：Alexander McQueen 1999（來源：Vogue Portugal）

首次擔(dān)任Balenciaga的設(shè)計的藝術(shù)總監(jiān)， Demna Gvasalia便通過將羽絨服重新拉入公眾視野扭轉(zhuǎn)了這一局面，盡管2016年秋季，Gvasalia并不孤單——Stella McCartney、MSGM、DKNY和Acne Studios等品牌不約而同發(fā)布羽絨服。

△ Balenciaga 2016 Fall（來源：Vogue）

TheGuardian將該現(xiàn)象歸因于運動風(fēng)潮，“……如今，消費者在果汁和團課上揮霍無度”，Lyst認(rèn)為它與2018年的“城市遠(yuǎn)足”有關(guān)，該趨勢將抓絨和Gore-Tex 面料帶入時尚前沿，使其出現(xiàn)在Tom Ford、Burberry、Givenchy和Gucci的秀場。

不過， 本文作者認(rèn)為羽絨服復(fù)興與嘻哈文化的興盛密不可分。

事實上，The North Face產(chǎn)品總監(jiān)Michael Horsch追根溯源，以 “Outleisure”（有別于Athleisure）解讀羽絨服與街頭時尚的初始聯(lián)系。 于1992年設(shè)計的登山系列Nuptse 夾克之所以得以成為UrbanOutdoor風(fēng)格先驅(qū)，正是因為低收入家庭在搬入皇后區(qū)住房后被擠在容納幾代人的狹小空間中，在該環(huán)境中成長的青少年唯一可獲得的社交空間便是室外的公共區(qū)域，而任何經(jīng)歷過紐約冬天的人都知道，一件功能性外套必不可少。Nuptse夾克由此成為紐約皇后區(qū)亞文化的街頭制服，“時至到90年代末，美國許多說唱歌手都穿著Nuptse出現(xiàn)在 Method Man 和LL Cool J的表演中。

如今，正如元氣資本所言，“街頭品牌正在重新定義奢侈，傳統(tǒng)奢侈品牌的地位搖搖欲墜...奢侈品居高臨下的態(tài)度出現(xiàn)戲劇性的逆轉(zhuǎn)。與過去對工人階層的排擠不同，近年來，奢侈品對底層文化的接納已經(jīng)到達(dá)近乎諂媚的程度。 這一立場置換的驅(qū)動因素，或許在于嘻哈文化對精英文化的取代”。

Moncler、Canada Goose等戶外服裝品牌便受益于此。隨著2016年中國消費者對國際羽絨服品牌呈現(xiàn)出空前熱情，波司登于2017年開啟品牌升級，推進“高端化”進程。波司登CFO兼副總裁朱高峰曾經(jīng)透露，公司產(chǎn)品均價在2017年品牌升級之前僅約1000元至1100元，該數(shù)字早在去年已經(jīng)高達(dá)約1800元，并且致力于在未來三年進一步提升至2000元以上。

△左圖：Ding Yun Zhang AW20；右圖：Moncler x Ding Yun Zhang 2022（來源：Fashion Network）

03 集體創(chuàng)傷、安全與舒適：體積何以成為審美標(biāo)尺

嘻哈文化與寬松廓形的聯(lián)系可能涉及人口貧困和監(jiān)獄文化（e.g. Baggy Pants），本文暫不作贅述。雖然嘻哈文化和運動風(fēng)潮或許能夠解釋羽絨服品類如何得以復(fù)興，但是它們似乎無法全然解釋時尚界的更為普及的“體積競賽”。事實上， 這種膨脹美學(xué)，尤其對于街頭時尚，似乎具有品類普適性——Balenciaga的夸張廓形不限于外套。

△ Balenciaga SS20（來源：Balenciaga）

△ Balenciaga SS20（來源：Balenciaga）

△ Balenciaga Spring 22 & 23（來源：Vogue）

Mr. Porter曾于2018年3月感慨，“忘掉緊身牛仔褲和修身襯衫吧，寬松款式強勢回歸... 設(shè)計師紛紛穿著及膝T恤、懸垂的袖子和90年代風(fēng)格巨型運動鞋，似乎在問，‘我們能做多大’，而不是‘是否做得更大’”。Vogue曾于2018年2月如此描述睡袋大衣的復(fù)興，“80 年代風(fēng)格回歸，該時期的‘Power Dressing’關(guān)乎肩部巨大廓形以及四四方方的褲裝”，Norma Kamali則認(rèn)為80年代風(fēng)格關(guān)乎“體積”，“ 1980年代是女性占主導(dǎo)地位的時代，Oversized廓形讓消費者看起來充滿力量”。

事實上， 巨大廓形風(fēng)格源自健身文化，該趨勢于1980年代首次出現(xiàn)——彼時恰逢健身文化興起，時尚雜志紛紛捕捉肌肉發(fā)達(dá)的視覺效果， 而寬肩西裝強化了公眾理想中的超級英雄式身材。Mr. Porter評論道，“這些設(shè)計看起來強壯有力，氣勢磅礴……這就是為什么大多數(shù)文藝復(fù)興時期的皇家主題肖像畫看起來簡直像被自己的被套活活吞噬”。

如果穿戴占據(jù)更多空間的鞋服可能涉及心理因素，那么鑒于2017年10月在Twitter上爆發(fā)的#MeToo運動，如今寬大的服裝下，或是希望被看到和被認(rèn)可的女性——正如80年代。

今年9月，Elle對女權(quán)意識與Oversized存在聯(lián)系表示認(rèn)同。不過，Oversized被歸因于舒適度、而非寬大廓形本身，“ 舒適和時尚相互排斥的想法已經(jīng)流行了一段時間?！懊利惣词峭纯唷边@句古老的格言常年縈繞在幾代年輕女性的耳邊……我想起那個沒有安全感的16歲女孩，她無法穿寬松的褲子參加派對，因為她知道所有的朋友都會穿著迷你緊身連衣裙……Oversized風(fēng)格掀起了新一波女性浪潮”。

對于后疫情時代消費者對羽絨服呈現(xiàn)出的空前熱情，著有The Psychology of Fashion一書的行為心理學(xué)家Carolyn Mair指出，“ 羽絨服占據(jù)了空間，由于衣服體積龐大，人們無法靠近你，而這有助于以一種非攻擊性的方式保持社交距離……同時，服裝舒適度也是決定性因素之一。相較于羊毛大衣，羽絨服以一種更加柔軟、溫和的方式包裹著你”。Independent于2021年2月對此評論道，“ 柔軟、貼身且樸實無華的羽絨服作為我們的‘貼身保護者’，相當(dāng)于戶外場景下的家居服”。

因此，時尚心理學(xué)家Dawn Karen將后疫情時代羽絨服的炙手可熱視為一種創(chuàng)傷后應(yīng)激生理反應(yīng)，“我們需要再次感到安全，所以我們正在把自己從病毒、從各種外部因素中隔離開來...同時， 質(zhì)地輕盈意味著羽絨服無法像關(guān)于新冠疫情、政治動蕩和經(jīng)濟不確定性的新聞那樣進一步壓垮我們”。

事實上，人類在遭受巨大創(chuàng)傷時通過穿著尋求安慰不乏先例。2001年10月， 即9/11災(zāi)難一個月后，Norma Kamali的超級保暖睡袋大衣銷量急劇飆升。面對The New York Post，Kamali將睡袋外套比作土豆泥，“ 這就像ComfortableFood（舒適食物），現(xiàn)在人們寧愿吃土豆泥也不愿吃一些特別的美食”。

參考資料：

Komar, M. (2019) A very cozy history of The puffer coat, Vox. Available at: https://www.vox.com/the-goods/2019/10/25/20897644/puffer-coat-sleeping-bag-history (Accessed: November 29, 2022).

Bolelli, G. (2022) Moncler lancia una collezione con l"ingegnoso designer Dingyun Zhang, Fashion Network. Available at: https://it.fashionnetwork.com/news/Moncler-lancia-una-collezione-con-l-ingegnoso-designer-dingyun-zhang,1376791.html (Accessed: November 30, 2022).

Doupnik, E. (2017) Magic fall 2017 fashion trend: Puffer jackets, WWD. Available at: https://wwd.com/fashion-news/sportswear/magic-fall-2017-fashion-trends-puffer-jackets-10823835/ (Accessed: November 30, 2022).

Ferrier M. (2019) How the puffer jacket took over the world, The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/fashion/2019/apr/02/how-the-puffer-jacket-took-over-the-world (Accessed: November 30, 2022).

Calaway L. (2001) Security’s in the Bag – Norma Kamali’s super-warm sleeping bag coats are hotter than ever after the WTC disaster, The New York Post. Available at: https://nypost.com/2001/10/08/securitys-in-the-bag-norma-kamalis-super-warm-sleeping-bag-coats-are-hotter-than-ever-after-the-wtc-disaster/ (Accessed: November 30, 2022).

關(guān)鍵詞： 實用主義 嘻哈文化 街頭時尚